tag:blogger.com,1999:blog-183895912024-03-14T09:43:23.714+01:00Vicino e lontanoLuisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.comBlogger180125tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-13310022301153799892014-04-02T19:00:00.001+02:002014-04-06T12:52:46.048+02:00Vicino e lontano si è rinnovatoE' un secolo che non scrivo più. Ma la fotografia e i viaggi sono sempre la mia passione. Vicino e lontano non è sparito, si è solo trasferito. Venite a seguirmi su <a href="http://www.orangephotographic.it/" target="_blank">Orangephotographic</a> E' il mio sito, tutto nuovo, dove le storie e le immagini si incontrano di nuovo.<br />
A presto!Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-30465127120279862022012-04-23T17:04:00.000+02:002012-04-23T17:07:41.951+02:00La pulizia del corpo e quella della mente<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcl8bpE8j1cok0z9svNqkHtJKGYf5fuLS0hJYdJHUvVbf_ocCtuJb1hkd6Knn4ujedaZNNrDBaP-xhpSFqrePVYUAr09GGyuFzQXtQNoozZc_aJ9NivLcmdfXt63rBn4pWmNx0/s1600/_DSC1870_pic.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcl8bpE8j1cok0z9svNqkHtJKGYf5fuLS0hJYdJHUvVbf_ocCtuJb1hkd6Knn4ujedaZNNrDBaP-xhpSFqrePVYUAr09GGyuFzQXtQNoozZc_aJ9NivLcmdfXt63rBn4pWmNx0/s640/_DSC1870_pic.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Inwa, Birmania (Agosto 2007)</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;">Normalmente usiamo: saponetta, sapone per il viso, latte detergente, tonico, struccante occhi, maschera per gli occhi, maschera lifting per il viso, scrub, esfoliante, bagno schiuma, shampoo, balsamo, maschera, olio per il corpo, crema per il viso, antirughe, antirughe contorno occhi, protezione per i capelli, crema per le mani, crema per i piedi, acqua termale, acqua di rose... Sarà mica che ci stanno (o ci stiamo) prendendo in giro? </span></div>Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com6Unnamed Rd, Ava, Myanmar (Birmania)21.857356441716508 95.982055664062521.842619941716507 95.9623146640625 21.87209294171651 96.0017966640625tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-32606218788936260352012-04-22T14:39:00.001+02:002012-04-22T16:40:33.487+02:00Le notti alla Piazza Djemaa<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_VzIDlEiKoAFiA_8P1gQ0Lam1fOlB0NtGkTuouuyphXBSBdJZyQ_zB2a2Se0MyQOu25UJcsb8ZAb93cW_Vn5kCIhBNFrjZehZG24wP4QaJxaNMdVNrPXg6D_LRho9MvIUn7-h/s1600/_DSC5710.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_VzIDlEiKoAFiA_8P1gQ0Lam1fOlB0NtGkTuouuyphXBSBdJZyQ_zB2a2Se0MyQOu25UJcsb8ZAb93cW_Vn5kCIhBNFrjZehZG24wP4QaJxaNMdVNrPXg6D_LRho9MvIUn7-h/s640/_DSC5710.jpg" width="470" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Marrakech, venditori d'acqua - agosto 2011</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;">Marrakech ha un cuore pulsante: la Piazza, la Djemaa El Fna. Di giorno le bancarelle di agrumi all'uscita dal souq invitano i passanti cotti di sole a dissetarsi con le spremute. Poco più in là i dentisti esibiscono banchetti pieni di denti, mentre i venditori d'acqua si muovono al ritmo della musica, inventata dallo sbattere delle loro tazze d'ottone. Gli incantatori di serpenti sonnecchiano accanto ai loro cobra, mentre gli scooter sfrecciano in mezzo alla gente. Ma tutto si trasforma appena tramonta il sole. Muli, cavalli e vecchie moto trainano bancarelle piene all'inverosimile. Appena ognuna ritrova il suo posto, gli uomini si danno da fare per smontare il carico e così compaiono all'improvviso cucine e griglie, tavoli e sedie. </span></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6jx_EeK2XcY43X5U1D_Umaehw4p76CG0a-m3GmfIGjtpIS8RazXbj-IfMfqCud5tTFCB5MxbNWlP97B9s7mSIJAEwP-eeXpPbhHdbsIBgYWgOkdTMiqqXFMGg6prZ2RajQK55/s1600/_DSC5647.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6jx_EeK2XcY43X5U1D_Umaehw4p76CG0a-m3GmfIGjtpIS8RazXbj-IfMfqCud5tTFCB5MxbNWlP97B9s7mSIJAEwP-eeXpPbhHdbsIBgYWgOkdTMiqqXFMGg6prZ2RajQK55/s640/_DSC5647.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Marrakech, bancarelle serali</span></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglF_OFsh5shlH634bVzJg4wLBXirH6j_PmUgZmVXnbcTAVerSxtrMQ219g1abgMrigJkaNB5NATHrMADmKKPB2N6JfxGyRhySNq8LSeBZDuDSRw2FjHZ5009mrpP58r0bjfYWq/s1600/_DSC5641.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="421" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglF_OFsh5shlH634bVzJg4wLBXirH6j_PmUgZmVXnbcTAVerSxtrMQ219g1abgMrigJkaNB5NATHrMADmKKPB2N6JfxGyRhySNq8LSeBZDuDSRw2FjHZ5009mrpP58r0bjfYWq/s640/_DSC5641.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Marrakech, bancarelle serali</span></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;">Il cibo preparato per essere cotto viene esposto ai passanti, mentre ragazzi allegri e sorridenti invitano tutti a prendere posto ai tavoli. Basta scegliere fra quel che c'è in mostra: olive piccanti, spiedini di gamberi, melanzane grigliate, cous cous e tajine, carne, agnello, pesce, tutto cotto al momento sulle braci ardenti. Poco più in là, una grande teiera d'argento tiene calda l'acqua per il tè. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkYB0HeP0mEBFixsodoBgH-B5TSAKEnYHdZG_AvxSz9lXqr_wsXA4NwTT8GWOu0gvsNetLuHkTOncGO4plOe8yx8Gw_RbPIdp3gWyz1RCrVvrFOdAllw_8Ph-whyphenhyphengeXg8JLWdf/s1600/_DSC5820.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkYB0HeP0mEBFixsodoBgH-B5TSAKEnYHdZG_AvxSz9lXqr_wsXA4NwTT8GWOu0gvsNetLuHkTOncGO4plOe8yx8Gw_RbPIdp3gWyz1RCrVvrFOdAllw_8Ph-whyphenhyphengeXg8JLWdf/s640/_DSC5820.jpg" width="424" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Marrakech, il tè alla menta</span></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;">Una lunga fila di bicchieri di vetro è già pronta con le foglie di menta fresca e le zollette di zucchero. Subito dietro l'angolo i dottori berberi offrono cure improbabili, fatte di erbe e di spezie buone per ogni male, teste di gazzella, pelle di serpente: c'è chi offre varani vivi o impaglati. Gli gnaoua ritmano una musica pazza, i cantastorie narrano le loro fiabe in mezzo a cerchi di persone che ridono e partecipano al racconto. Da un'altra parte c'è chi pesca bottiglie di plastica con una canna di bambù, o chi spara ad un bersaglio con una pistola con la canna storta. C'è di tutto nella Piazza: è un teatro a cielo aperto, dove le rappresentazioni si ripetono sempre uguali e sempre diverse fin da quando, intorno al 1000, questa era la piazza delle pubbliche esecuzioni. Il suo nome, infatti, significa "Assemblea dei morti", ma nulla sembra più lontano dalla morte della Djemaa.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjur0sEtpiTmVLWINFP3lOl7zLdQFo5J6J-13w_sF4JlGgnYndRT_-tImzqE6QjxUIydrt5UPjUd62We0HNaQMjqxymWrCIuxxECKEMf85rEi4Z1BENv-RkKsvoPA795D77AMBg/s1600/_DSC5765-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjur0sEtpiTmVLWINFP3lOl7zLdQFo5J6J-13w_sF4JlGgnYndRT_-tImzqE6QjxUIydrt5UPjUd62We0HNaQMjqxymWrCIuxxECKEMf85rEi4Z1BENv-RkKsvoPA795D77AMBg/s640/_DSC5765-1.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;">Marrakech, bancarelle delle spremute</span></div>
<br />Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-44077280091747526742011-12-23T12:01:00.000+01:002011-12-23T12:01:25.583+01:00Ed è ancora Natale<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-nwy8fzvAz70/TvRdV1gwIcI/AAAAAAAAASI/d-qlneWnIwQ/s1600/IMG_4266.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-nwy8fzvAz70/TvRdV1gwIcI/AAAAAAAAASI/d-qlneWnIwQ/s1600/IMG_4266.JPG" /></a></div>
<br />
<br />
Come tutti gli anni... Non si può sfuggire. C'è l'albero da fare. I regali da comprare. I pacchetti da preparare, la spesa, le feste, gli auguri: guai a dimenticare qualcuno o qualcosa. E poi tutto da disfare e riporre in soffitta. Ma prima o poi... riuscirò a prendere il volo e scappare!<br />
Auguri a tutti, ve li faccio di cuore con alcune immagini un po' strane. Sono fatte con l'iPhone, mia nuova passione fotografica. E' una macchina fotografica particolare, che fa un sacco di cose imprevedibili e difficili da ottenere altrimenti. Poi, ogni tanto, squilla....<br />
Auguri!<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-7508XQubpRY/TvRe3saWSAI/AAAAAAAAASU/IhQSPcWqdK0/s1600/IMG_4287.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-7508XQubpRY/TvRe3saWSAI/AAAAAAAAASU/IhQSPcWqdK0/s1600/IMG_4287.JPG" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-uGPODIg0xP4/TvRe5-UY7vI/AAAAAAAAASc/UUp1nHHyEuw/s1600/IMG_4554.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="425" src="http://2.bp.blogspot.com/-uGPODIg0xP4/TvRe5-UY7vI/AAAAAAAAASc/UUp1nHHyEuw/s640/IMG_4554.JPG" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-qzo6T3pUYCE/TvRe7894pKI/AAAAAAAAASk/eeYX4FNQre4/s1600/IMG_4571.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="http://1.bp.blogspot.com/-qzo6T3pUYCE/TvRe7894pKI/AAAAAAAAASk/eeYX4FNQre4/s640/IMG_4571.JPG" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-ammhwX5Noho/TvRe9tfIP-I/AAAAAAAAASs/HYS_nT_WoTI/s1600/IMG_4574.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="http://1.bp.blogspot.com/-ammhwX5Noho/TvRe9tfIP-I/AAAAAAAAASs/HYS_nT_WoTI/s640/IMG_4574.JPG" width="640" /></a></div>
<br />Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com316032 Camogli GE, Italia44.3488123 9.156050644.303393299999996 9.0770866000000012 44.3942313 9.2350146tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-3130772629794847212011-11-05T19:48:00.000+01:002011-11-05T19:50:31.161+01:00Genova, 4 Novembre<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: x-small;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse;"><a href="http://draft.blogger.com/%3Ciframe%20src=%22http://i.storieapp.com/embed/storie/3icw%22%20frameborder=%220%22%20height=%22395%22%20width=%22480%22%3E%3C/iframe%3E"><iframe frameborder="0" height="595" src="http://i.storieapp.com/embed/storie/3icw" width="680"></iframe></a></span></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: x-small;"><br /></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Genova ha subito un disastro. Per mia fortuna, pur trovandomi nella zona colpita, ero al sicuro al primo piano di un locale. Il Bisagno è arrivato in pochi secondi, il tempo di chiudere le serrande e si è alzato fino all'altezza della cintola di una persona. Ho visto le macchine parcheggiate alzarsi e galleggiare, sbattere fra loro e finire l'una sull'altra. Ho visto gente camminare nel fango, motorini travolti e sommersi. E poi gente uscire fuori a spalare il fango e aprire i tombini, non appena l'acqua si è ritirata. Ripeto, sono stata fortunata. Purtroppo per molti non è andata così.</span></div>Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-77501423090270754592011-10-30T16:32:00.001+01:002011-10-30T16:33:10.540+01:00Allāhu Akbar<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUx8GClR_3wVM669ox1an1cfoBlZL-spt117lQtjDg6snsUT8iO1BlhuXnUFJxoKexze-hFJSMJDzS2KSiZv9eRihMv1Z35rtrCOXc-BFNRg6-1TL2-IhQ8LX5UbwxoSXYxOq6/s1600/_DSC9189.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUx8GClR_3wVM669ox1an1cfoBlZL-spt117lQtjDg6snsUT8iO1BlhuXnUFJxoKexze-hFJSMJDzS2KSiZv9eRihMv1Z35rtrCOXc-BFNRg6-1TL2-IhQ8LX5UbwxoSXYxOq6/s640/_DSC9189.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Fès, ottobre 2011, l'ora della di preghiera</span></td></tr>
</tbody></table>
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">E' difficile scattare foto nei paesi islamici. Se si aggiunge che in questa immagine c'erano uomini che stavano pregando, posso dire di aver rischiato. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">La piazzetta era nascosta in mezzo ai vicoli della medina di Fès. Tranquilla, silenziosa, un'oasi di pace. Come un tutt'uno, gli uomini sono comparsi dai vicoli. Alcuni sono entrati nella moschea, altri si sono presi una stuoia per pregare all'aperto, nella direzione della mecca. E il muezzin dall'alto dei minareti intonava il suo richiamo</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Allāhu Akbar </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Allāhu Akbar</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Allāhu Akbar</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Allāhu Akbar</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Ašhadu an lā ilāh illā Allāh...</span>Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-66250406678020038132011-10-18T11:25:00.000+02:002011-10-18T11:25:27.891+02:00Dopo lunga lunghissima pausa<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkGVb5gfy2glvCQui5rteKBqxK19L9GfXZ_h9XWawLFkzbodUuJM1OvtcvaEVps0lf4AV3Ahk48DyEv7lsZUDUOoGicDSQ_trQhvvH_ufDKHnQBlnKyRieaZQSELrvzVhDWCPB/s1600/_DSC8185-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkGVb5gfy2glvCQui5rteKBqxK19L9GfXZ_h9XWawLFkzbodUuJM1OvtcvaEVps0lf4AV3Ahk48DyEv7lsZUDUOoGicDSQ_trQhvvH_ufDKHnQBlnKyRieaZQSELrvzVhDWCPB/s1600/_DSC8185-2.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Merzouga, Marocco: le alte dune dell'Erg Chebbi (agosto 2011)</span></td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Le cose da fare sono sempre tante e postare su un blog, lo ammetto, non rientra tra le mie priorità. E così è passato quasi un anno e neppure me ne sono accorta. Difficile ricominciare adesso a scrivere qualcosa. Da dove riprendo? Di cosa parlo? Riparto così, come se niente fosse? Se così dev'essere, allora, ripartirò con il racconto di una delle più emozionanti esperienze che abbia fatto. Il deserto. E' vero che per me è sempre stato un sogno. Ero piccina e desideravo vedere il Sahara. Sì perchè per me il deserto è sempre stato quello. E poi ho scoperto che non è neppure così difficile provare un assaggio del deserto. Almeno, la sola parte bella, senza le difficoltà di un viaggio che lo attraversi. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Merzouga e l'Erg Chebbi sono stati la nostra destinazione. Le dune del Chebbi (Erg vuol dire "duna") si trovano in Marocco, al confine con l'Algeria. Sono alte circa 150m e ci si arriva in un'ora e mezza, forse due, di dromedario. Appena ci lasciamo dietro le spalle i segni di una seppur minima civiltà, il deserto ci avvolge completamente. Il silenzio assoluto ci consente di sentire il frusciare della sabbia fra le zampe dei dromedari. Il beduino vestito di blu cammina sulle dune alla testa della carovana, come fosse la cosa più facile del mondo, ma di sicuro non lo è. Basta provare, e lo abbiamo fatto poco dopo, a salire un piccolo dislivello per rendersi conto che si scivola più di quanto si riesce a salire. O meglio, noi persone normali, scivoliamo giù. Loro no. Loro sanno come si fa... Arriviamo all'accampamento ai piedi del grande Erg Chebbi. Ci siamo solo noi e due giapponesi. Ma i giapponesi, si sa, fanno i giapponesi. E' come se non ci fossero. Loro fanno disegni con le luci per le fotografie ricordo, guardano un po' disgustati la tajine, e vanno a letto presto, dentro la tenda. Noi, invece, siamo italiani, e facciamo gli italiani. Beviamo il tè alla menta bollente, ci gustaimo la zuppa di Harira, divoriamo la tajine e poi di sicuro non andiamo a dormire. Ci aspetta la notte, piena di luna e le stelle cadenti. Saliamo con il nostro Mohammed in cima ad una duna (che fatica!) e lì restiamo incantati nel buio per ore aspettando che la vista si abitui e ci consenta di vedere le dune che ci circondano. Non riusciamo a dormire nella tenda. La magia ormai ci ha preso completamente e chiudersi al coperto ormai sarebbe un sacrilegio. Restiamo fuori, tutta la notte sotto il cielo più grande del mondo. E prima che il sole sorga, silenziosamente, saliamo sulla duna davanti all'accampamento ad aspettare i primi raggi del nuovo giorno. Sempre gli stessi da millenni, sempre diversi. L'eternità è lì.</span></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnrlaBgQZkT9YqEZASUmY13g8VFfLvvsL3955usyvYzcAB4vbTKB6POCRT08sU3vZM1Nv8xO3MO0MJbfdCMnGIJ3LtfpwwCMuQF-ttkxiOb9zM2mtu-2PClOrMqirwYkyTmbK2/s1600/_DSC8155-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnrlaBgQZkT9YqEZASUmY13g8VFfLvvsL3955usyvYzcAB4vbTKB6POCRT08sU3vZM1Nv8xO3MO0MJbfdCMnGIJ3LtfpwwCMuQF-ttkxiOb9zM2mtu-2PClOrMqirwYkyTmbK2/s1600/_DSC8155-2.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Merzouga, Marocco: l'alba all'Erg Chebbi (agosto 2011)</span></td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<br />
<br />Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-52123847372437905762010-11-20T16:48:00.002+01:002010-11-22T18:45:07.257+01:00Diecimila anni in pochi chilometri<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://img152.imageshack.us/img152/3617/33710103998786331879100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://img152.imageshack.us/img152/3617/33710103998786331879100.jpg" /></a></div></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Tanzania, Lake Eyasi, agosto 2010 </span></td></tr>
</tbody></table><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Vicino ai grandi parchi della Tanzania, fra il Serengheti e il Ngorongoro, e precisamente nella gola di Olduvai, fu ritrovato lo scheletro del più antico ominide del mondo. Era una donna e fu chiamata Lucy. A pochi chilometri da quel sito, vive una tribù, che è ritenuta la più diretta discendente di quegli ominidi. Si tratta della tribù degli Hadzabe. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Gli Hadzabe sono boscimani che vivono nei dintorni del lago Eyasi, mantenendo lo stesso stile di vita dei loro primitivi antenati. Sono cacciatori e raccoglitori. Non allevano nessun animale e non coltivano la terra. Vivono solo lungo le sponde del lago, spostandosi da una parte all'altra ogni volta che la zona risulta troppo povera per le loro esigenze.</span><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://img52.imageshack.us/img52/2330/33723103999136331844100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://img52.imageshack.us/img52/2330/33723103999136331844100.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Tanzania, Lake Eyasi, agosto 2010</span></td></tr>
</tbody></table><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Cacciano con arco e freccie, ornate di piume. Hannno vari tipi di punte per le loro armi. La freccia più semplice è una canna appuntita: serve per insegnare ai ragazzi a tirare con l'arco e per la piccola cacciagione. Poi hanno punte sempre più grandi, fino a quella per gli animali di grosse dimensioni, che, oltre a essere grande, è anche avvelenata con il succo di una pianta. </span><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://img217.imageshack.us/img217/1899/68418103998822998542100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://img217.imageshack.us/img217/1899/68418103998822998542100.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Tanzania, Lake Eyasi, agosto 2010</span></td></tr>
</tbody></table><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">La loro alimentazione è costituita da ogni tipo di animale cacciabile, tranne serpenti e iene. Nel loro credo, serpenti e iene sono animali impuri, in quanto mangiano i cadaveri. Per questo motivo evitano di cacciarli e di mangiarli. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Le donne, invece, provvedono all'alimentazione raccogliendo bacche e radici dalla terra. Purtroppo la zona non è assolutamente ricca di vegetazione. Nel mese di agosto, durante la stagione secca, le piante sono rade e spinose. </span><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://img219.imageshack.us/img219/9767/71773103999052998519100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://img219.imageshack.us/img219/9767/71773103999052998519100.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Tanzania, Lake Eyasi, agosto 2010</span></td></tr>
</tbody></table><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Un grosso problema è procurarsi l'acqua. Il lago Eyasi è un lago salato e durante la stagione secca si prosciuga quasi del tutto. L'acqua, quindi, viene raccolta principalmente durante le piogge o ricavata dalle piante. Spesso l'acqua che bevono non è pulita e questo espone i più deboli al rischio di contrarre molte gravi malattie. Durante la nostra visita, in effetti, il regalo più gradito che abbiamo potuto portare loro </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">sono state</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">delle bottiglie di acqua minerale, che i bambini hanno subito bevuto con avidità.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Anche la loro lingua è unica: il loro linguaggio, forse il più antico al mondo, è fatto di schiocchi, di fischi e di click. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Durante la notte gli Hadzabe dormono su una pelle fra i cespugli, accanto ad un fuoco che accendono facendo ruotare fra le mani un bastoncino, esattamente come 10.000 anni fa. </span><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://img52.imageshack.us/img52/3350/68958103998909665200100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://img52.imageshack.us/img52/3350/68958103998909665200100.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Tanzania, Lake Eyasi, agosto 2010</span></td></tr>
</tbody></table><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://img526.imageshack.us/img526/8869/67731103999299665161100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://img526.imageshack.us/img526/8869/67731103999299665161100.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Tanzania, Lake Eyasi, agosto 2010</span></td></tr>
</tbody></table><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Se è necessario ripararsi, utilizzano delle grotte, probabilmente le stesse che sono state usate fin dalla preistoria. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Il numero degli Hadzabe purtroppo è in costante diminuzione e oggi la loro popolazione è di circa 1500 persone. La terra a loro destinata intorno al lago è sempre di meno e loro sono affetti da malattie gravi, dovute soprattutto alla loro nutrizione: all'acqua non pulita e alla carne cruda. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Incontrarli ha rappresentato per me un momento unico, un'occasione incredibile di conoscere un popolo, forse l'ultimo della terra, che vive ora come si viveva 10.000 anni fa. </span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="http://img254.imageshack.us/img254/8012/72513103998802998544100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://img254.imageshack.us/img254/8012/72513103998802998544100.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">Tanzania, Lake Eyasi, agosto 2010<br />
</span><br />
<a href="http://img522.imageshack.us/img522/2496/37165103999332998491100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://img522.imageshack.us/img522/2496/37165103999332998491100.jpg" /></a><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
</span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px;"><br />
</span></span></span></td></tr>
</tbody></table>Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com5Mbulu, Tanzania-3.6285534948454234 35.2386474609375-3.9711859948454236 34.7717284609375 -3.2859209948454233 35.7055664609375tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-73209416400226450062010-09-25T22:10:00.000+02:002010-09-25T22:10:31.727+02:00Sognando l'Africa<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://img135.imageshack.us/img135/9166/immagine2fd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://img135.imageshack.us/img135/9166/immagine2fd.jpg" /></a></div><i>Tanzania, Serengheti National Park, agosto 2010</i><br />
<br />
E'la prima volta che sogno l'Africa da quando sono tornata.<br />
Quello che mi feriva nel sogno era il tempo limitato: 10 giorni solo 10 giorni. E quei 10 giorni erano volati via. Come in un sogno, appunto, visto che di un sogno si trattava. Solo dieci giorni per respirare la polvere della savana, vedere i giganti della terra abbattere i tronchi, odorare il vento del deserto, farmi pungere dal freddo degli altopiani, conoscere vite diverse. Poi, l'Africa sfumava in città dense di polvere nera, di vite affannate fra muri di cemento, sfumava dietro finestre altissime, dietro le macchine, dentro spazi ristretti del tutto innaturali.<br />
E nel mio sogno non potevo credere che quella era la mia normalità. Mi mancava lo spazio, l'enorme, immenso spazio e il vento che non si ferma mai e i silenzi. <br />
Era un sogno. Solo un sogno.<br />
Però è così che mi sono sentita lasciando il Serengheti per tornare alla "civiltà". Avrei voluto continuare ancora, dormire ancora sotto la mia pccola tenda piantata in mezzo al nulla della savana, guardare le stelle brillare nel buio assoluto sopra la mia testa, e poter pensare che domani, domani, sarei stata ancora lì.Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-24578147753403531762010-08-07T19:43:00.001+02:002010-08-07T19:43:21.319+02:00E' tempo di partire<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://a.imageshack.us/img826/742/ventoinpoppa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="469" src="http://a.imageshack.us/img826/742/ventoinpoppa.jpg" width="700" /></a></div>Ho chiuso lo zaino. L'ho provato sulle spalle e non è troppo pesante. Ma sì, ce la faccio bene. Invece la borsa fotografica pesa troppo e si chiude male. Che faccio? Così non va proprio. Il flash non entra, e pure il portadocumenti è troppo lungo. Devo togliere. L'arte di selezionare solo il necessario, togliendo anche l'utile... Non l'ho mai imparata abbastanza bene. <br />
Il mio ipod... a casa. Il mio libro elettronico... (uff!) a casa. <br />
Stanotte è il momento e sento già l'adrenalina, l'eccitazione, la curiosità, la bramosia. Di che saprà l'aria? Come sarà il vento? Che rumori ci saranno la notte? E le stelle? Quanto brilleranno le stelle? Che occhi avranno le persone? Che sorriso i bimbi, che colori le donne?<br />
Via! E' tempo!Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-40961205264670503112010-06-08T19:10:00.006+02:002010-06-09T13:29:08.954+02:00L'ultimo saluto<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img197.imageshack.us/img197/1190/torajafuneral1.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img197.imageshack.us/img197/1190/torajafuneral1.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<i>Indonesia, Sulawesi, Tana Toraja, Agosto 2009</i><br />
<br />
La morte per i Toraja non è un evento istantaneo. Solo la sepoltura allontana definitivamente lo spirito del defunto dalla casa e dal villaggio. L'ultimo giorno del funerale, il quarto, dopo che il defunto è stato festeggiato davanti agli ospiti e onorato con l'uccisione dei bufali, il corpo viene finalmente sepolto. A questa cerimonia non molti riescono a partecipare. Noi abbiamo avuto questa fortuna e, doppiamente fortunati, siamo anche riusciti a partecipare ad una sepoltura incredibilmente spettacolare.<br />
Tutto è cominciato con una messa. Sì, proprio una messa, con sacerdote e croce sulla bara, perchè in effetti la maggior pare dei Toraja è Cristiana protestante. I riti animistici si sono perfettamente sovrapposti alla nuova religione e così le due fedi "convivono" in un mix incredibile. I parenti più stretti, i membri del villaggio si radunano intorno alla bara, coperta di stoffa rossa e petali di fiori. Il sacerdote officia la messa e poi chi vuole parla ai presenti (immagino che racconti qualcosa che abbia a che fare con il defunto, come sarebbe da noi). Ma quando tutto sembra essere finito, ecco che invece, tutto ha inizio...<br />
La bara viene issata su una portantina, pesante forse qualche quintale, fatta di legno e con la foggia di una casa. Sopra viene issato il tetto colorato, uguale a quelli lunghi e colorati delle case. Poi gli uomini e i ragazzi, tutti vestiti di nero, afferrano i pali e cominciano il trasporto.<br />
<br />
<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img7.imageshack.us/img7/8017/torajafuneral2.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img7.imageshack.us/img7/8017/torajafuneral2.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<br />
Nel nostro caso, il luogo della sepoltura era lontano alcuni chilometri e per percorrerli abbiamo impiegato ore. Tutto intorno a noi il corteo cantava e ballava. Gli uomini bevevano vino di riso (una vera schifezza dal sapore di aceto) e nel frattempo facevano ballare e oscillare ovunque la portantina. Con vero e proprio impeto la facevano girare, urlando e ridendo. Ci sembrava di essere capitati in mezzo a un rituale folle, ma in realtà quegli uomini dovevano far allontanare lo spirito da casa, fargli perdere l'orientamento, in modo che non potesse più tornare indietro. Quello doveva essere il vero, ultimo addio: lo spirito ormai purificato dalla cerimonia funebre, doveva andarsene per sempre. Infatti i figli del defunto piangevano quasi silenziosi, nonostante gli anni fossero passati da quella che per noi sarebbe stata la morte del loro familiare.<br />
Durante una lunga salita, i ragazzi si rinfrescavano lanciandosi addosso bottiglie d'acqua aperte che li bagnavano completamente. Il corteo poi si fermò in uno spiazzo all'ombra e al verde. Le donne più anziane tirarono fuori dai loro copricapi le attrezzature per preparare una mistura di foglie da masticare: pestavano certe foglie verdi, tenute in una borsetta apposita, dentro ad un piccolo mortaio allungato e poi si mettevano i vegetali fra la gengiva e il labbro inferiore, succhiandoli con piacere.<br />
Cibo e bevande erano offerti a tutti i presenti e anche le immancabili sigarette.<br />
Poi il corteo riprese per compiere il suo ultimo sforzo. L'ultima salita era così ripida che noi, senza alcun peso da trasportare, riuscimmo a percorrerla con fatica. Arrivammo ad una ripida e altissima parete di roccia. C'erano delle aperture nella parete. Dalla più bassa si affacciavano dei ragazzi con in mano un teschio. Erano le sepolture familiari. La più bassa era stata aperta per facilitare la salita del feretro fino alla buca più in alto. Saranno stati almeno 25 metri.<br />
<br />
<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img18.imageshack.us/img18/9666/torajafuneral3.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 469px; height: 700px;" src="http://img18.imageshack.us/img18/9666/torajafuneral3.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<br />
Una lunghissima pertica di bambù fu appoggiata al muro di roccia e un uomo seminudo salì fino in cima. Poi un altro si fermò a metà e il feretro cominciò ad essere tirato in alto. Si aiutavano con delle corde, ma lo sforzo degli uomini era incredibile. Senza alcun appiglio se non i propri piedi avvinghiati al bambù, l'uomo afferrò il feretro e lo issò. Dall'alto, l'altro uomo lo tirava a sè fino a che, con un ultima smorfia di fatica la lunga bara rossa entrò nella fenditoia.<br />
Adesso era finita. Finita davvero e per sempre.<br />
<br />
<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img121.imageshack.us/img121/7264/torajafuneral6.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 469px; height: 700px;" src="http://img121.imageshack.us/img121/7264/torajafuneral6.jpg" border="0" alt="" /></a>Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com11tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-17639599646804406332010-05-15T18:07:00.001+02:002010-05-15T18:08:17.827+02:00La cerimonia dell'addio<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://img265.imageshack.us/img265/9849/donne.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="469" src="http://img265.imageshack.us/img265/9849/donne.jpg" width="700" /></a></div>Povero il mio blog abbandonato! Il tempo scarseggia e non riesco mai a scrivere quello che vorrei raccontare.<br />
Proviamo a tornare ai Toraja perchè in effetti non ho ancora detto nulla delle incredibili cerimonie funebri.<br />
Lasciato Lemo ci dirigiamo in macchina verso il luogo in cui si tiene la cerimonia funebre che Luter, la nostra guida, ci ha promesso di farci vedere. Si tratta di una grande cerimonia, la cerimonia di una famiglia ricca, quindi ci aspetta qualcosa di grandioso. Durante la strada, Luter ci spiega come dobbiamo comportarci. Alla famiglia del defunto bisogna portare un regalo. Ci ha pensato lui, comprando per noi un pacchetto di sigarette. Quando arriviamo dobbiamo offrirlo al capo famiglia e poi entrare in una capanna che ci sarà indicata. Non potremo uscire di lì, fino a che un membro della famiglia non ci darà il benvenuto. A quel punto potremo andare dove vorremo e scattare tutte le foto.<br />
La macchina si inerpica faticosamente su per il pendio di un monte. Lascaita la strada asfaltata imbocca un sentiero in mezzo alle risaie e poi alla foresta. Intorno a noi ci sono piante di cacao e di caffè. la strada diventa sempre più difficile. Sembra non esserci nessuno: solo foresta e poche case sparse qua e là. Luter sembra sicuro di dove stiamo andando, ma noi un pò meno: non sembra di arrivare da nessuna parte. Ad un certo punto una macchina rotta ci blocca il passaggio. E' una macchina che non riusciva a salire... e noi dobbiamo provare ad andare avanti a piedi. Mi sento un pelo disperata: siamo davvero nel nulla! Ma poi la strada si libera e il nostro possente mezzo ci raggiunge.<br />
Ci porta ancora avanti per un bel pò e poi ci ferma ala fine di un sentiero nel bosco. Pochi metri più in là si apre una radura circolare, circondata da palafitte. Al centro c'è una torre a tre piani, ornata con drappi rossi. In cima alla torre c'è la bara della defunta, si tratta di una donna morta circa 13 anni prima. La bara è fascaita da un drappo rosso. Sotto ci sono alcune donne anziane e delle bambine. Alla base della torre ci sono i familiari. Sono vestiti con i loro costumi tradizionali. Gli umini sono vestiti in nero, le donne portano i tradizionali ornamenti di perline colorate, soprattutto arancioni, tipiche di questi luoghi.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://img200.imageshack.us/img200/5844/390442783019366805c5o.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="469" src="http://img200.imageshack.us/img200/5844/390442783019366805c5o.jpg" width="700" /></a></div><br />
Fino a questo momento, lo spirito della defunta è rimasto cn la famiglia come se lei non fosse ancora morta. Per questo i parenti le hanno portato cibo e vestiti. Con il rito funebre lo spirito sarà liberato e la donna sarà veramente morta. E' ora che i figli piangano e compiano il rito che purificherà lo spirito e gli consentirà di iniziare una nuova vita.<br />
Come Luter ci aveva detto, appena arriviamo un familiare ci viene incontro. Noi gli offriamo le sigarette e lui ci fa accomodare sotto una delle palafitte. Aspettiamo e intanto facciamo amicizia con dei bimbi che restavano lì a giocare. Finalmente il parente della defunta torna e ci offre tè e dolci. E' il segno che siamo stati accolti e che dopo aver mangiato e bevuto, saremo liberi di muoverci intorno.<br />
Queste cerimonie durano 3-4 giorni e vi partecipano molte persone venute dai villaggi vicini e tutti i parenti e i parenti dei parenti del defunto. Quando arrivano nella radura, si svolgono delle processioni intorno alla torre, in cui tutti gli uomini, vestiti di nero, portano i doni alla famiglia, spesso maiali, ancora vivi e urlanti, legati per le gambe a pali di bambù. <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://img232.imageshack.us/img232/2356/processione.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="469" src="http://img232.imageshack.us/img232/2356/processione.jpg" width="700" /></a></div><br />
Al di fuori del cerchio di palafitte, i maiali saranno sgozzati, eviscerati e cucinati in lunghi pezi di bambù insieme al riso. Questo costituirà il pranzo per tutti gli invitati. La carne rimasta, invece, sarà distribuita fra i villaggi di tutti i partecipanti.<br />
Questo a cui partecipiamo è il secondo giorno della cerimonia. Nel primo, la salma viene trasportata dalla casa fino alla torre. Si tratta di un momento intimo a cui non partecipa altro che la famiglia.<br />
Nel secondo giorno, la famiglia riceve gli aspiti. Il terzo giorno vengono sgozzati i bufali che sono stati offerti alla famiglia o comprati dalla famiglia stessa per l'occasione. Secondo Luter, per questa cerimonia sarebbero stati sgozzati circa 60 bufali. Non tutti lì, però. Alcuni sarebbero stati inviati direttamente ai villaggi dei parenti e lì sarebbero stati uccisi. La carne sarebbe stata seccata e sarebbe stata distribuita al villaggio. Il quarto giorno, la bara sarebbe stata chiusa nella tomba, come quelle viste a Lemo.<br />
Ad un certo punto, molti dei maiali vengono portati al centro dello spiazzo.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://img188.imageshack.us/img188/3087/maialid.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="469" src="http://img188.imageshack.us/img188/3087/maialid.jpg" width="700" /></a></div><br />
Tutto intorno gli uomini formano un cerchio molto largo e si mettono a cantare. Si tengono per mano e al ritmo delle loro voci si muovono in sincrono. Sono i ballerini chiamati per la celebrazione. Dall'interno del cerchio alcuni ragazzi distribuiscono sigarette.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://img714.imageshack.us/img714/9638/ballerini.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="469" src="http://img714.imageshack.us/img714/9638/ballerini.jpg" width="700" /></a></div><br />
<br />
Intanto le lunghe canne di bambù si arrostiscono sul fuoco e via via le donne li prendono, li rompono e ne estraggono la carne di maiale e il riso. All'ombra delle capanne, il cibo viene distribuito a tutti gli ospiti. Noi ne facciamo a meno: la carne di maiale semicotta non mi pare molto appetitosa...<br />
A questo punto ci allontaniamo. All'indomani avremo ancora una grande esperienza: potremo partecipare alla tumulazione della salma in cima ad una roccia altissima.Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com12tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-4490544943402765572010-02-28T17:13:00.004+01:002010-02-28T17:51:03.484+01:00Toraja<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img697.imageshack.us/img697/2673/lemo.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 469px; height: 700px;" src="http://img697.imageshack.us/img697/2673/lemo.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Indonesia, Sulawesi, i tau tau di Lemo, agosto 2009</i><br /><br />Tana Toraja è una regione dell'Isola di Sulawesi. Il classico tour dell'Indonesia non la contempla. Di solito si visita Java, Bali, Lombok e poco più. Ma Sulawesi è un'isola molto particolare e vale tutta la difficoltà di raggiungerla e di girarla. Dopo un brevissimo soggiorno a Makassar (oggi Ujung Padang) siamo partiti in pulman per Rantepao. Al nostro arrivo c'era un uomo ad aspettarci. Si presentò come Luter ed era una guida. Ora, a dire il vero, noi non siamo abituati a farci portare dalle guide, ma qui, trovare Luter è stato un vero colpo di fortuna: senza di lui non avremmo potuto fare neppure la metà di quello che abbiamo fatto. E così ci diamo appuntamento alla mattina dopo per iniziare il nostro giro della regione. <br />La prima meta è Lemo. Una parete liscia e verticale si alza in mezzo ad un campo di patate. Su quella roccia, molto in alto, si aprono delle piccole buche, chiuse da porte di legno. Si tratta delle tombe dei Toraja. Accanto sono stati costruiti dei "balconi" ai quali si affacciano delle statue di legno, i Tau Tau. I Toraja erano animisti (adesso sono cristiani protestanti) e redevano che dopo la vita, ce ne sarebbe stata un'altra, nella quale il defunto avrebbe avuto gli stessi bisogni che aveva avuto in vita: cibo, bevande, vestiti, sigarette. Per questo i parenti, dopo aver seppellito il defunto, ne fanno una raffigurazione in legno, il Tau Tau, che si affaccia accanto alla tomba. Al Tau Tau vengono offerti cibo, acqua, le tanto amate sigarette, vengono cambiati i vestiti quando si stracciano per le intemperie. E il tau Tau con una mano tesa, benedice i parenti, mentre con l'altra messa in posa di richiesta, accoglie le loro offerte. <br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img715.imageshack.us/img715/1053/lemo2.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img715.imageshack.us/img715/1053/lemo2.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Indonesia, Sulawesi, i tau tau di Lemo, agosto 2009</i><br /><br />Le tombe sono scolpite nella roccia ed accolgono tutta la famiglia. Occorre molto denaro per ricavarle dalla pietra, scavata a mano, e molto tempo. Più la famiglia è ricca e di alta casta, più la tomba è posta in alto. Questa è anche una garanzie contro i ladri, per la difficoltà di raggiungere le sepolture.<br />Il defunto viene accompagnato nella sepoltura da una grande festa. E' solo con questa festa che lo spirito del morto lascerà il corpo e la famiglia. La cerimonia è quindi molto importante, ma altrettanto costosa. Per questo motivo la mrte di un familiare richiede alla famiglia uno sforzo econimico enorme. E' per questo che, fino a che la famiglia non avrà messo da parte il denaro necessario, il corpo del defunto rimarrà nella casa. Il corpo stesso verrà trattato con olii e sostanze naturali, ma ormai più che altro con la formaldeide, fino a mummificarlo e così aspetterà il momento della sepoltura, attraversando un tempo in cui non sarà considerato ancora morto, perchè lo spirito sarà ancora in casa. Potranno passare anni, alle volte decine, prima che la famiglia abbia denaro sufficiente per la sepoltura. Ed è proprio grazie alla nostra guida che ci è stato possibile vedere due cerimonie. La prima, una grande cerimonia al secondo giorno in cui i familiari ricevono ospiti e parenti di tutti i villaggi e poi un'altra grande cerimonia al momento della sepoltura vera e propria. Soprattutto questa fase è stata veramente impressionante. Persino Luter non ne vedeva così da tempo. Ma per queste cose, e molte altre... al prossimo post! <br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img708.imageshack.us/img708/8634/lemo3.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img708.imageshack.us/img708/8634/lemo3.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Indonesia, Sulawesi, i tau tau di Lemo, agosto 2009</i>Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-70752884165569703742009-12-17T21:52:00.005+01:002009-12-17T22:48:23.453+01:00Il primo passo<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img502.imageshack.us/img502/5879/bukitlawang.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img502.imageshack.us/img502/5879/bukitlawang.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Indnesia, Sumatra, Bukit Lawang, agosto 2009</i><br /><br />Quando misi il piede fuori di casa, non c'era nulla di strano. Tutto era come al solito. Percorrendo la solita strada, scesi verso la stazione, come ogni giorno. Salutai le solite persone, i soliti amici. Dove vai? Parto. Stavo facendo il primo piccolo passo, ma era uguale ai mille altri passi di ogni giorno. Solo che quel passo mi avrebbe portato lontano. Non saprei come descrivere questa strana sensazione: che la normalità dei gesti racchiudeva invece la bellezza della partenza, l'emozione del "stasera chissà dove sarò". E poi ancora: la stazione di Camogli, le chiacchiere mentre aspettavamo il treno, gli amici incontrati per caso. Il solito treno che parte in ritardo, il solito tragitto fino a Genova. E' solo entrando in aeroporto che l'aria cambia, che arriva la consapevolezza. <br />E poi tutto accelera e così mi ritrovo a scrivere la prima frase sul mio quaderno intatto: "Quanto tempo ci vuole fra la stazione di Camogli e la giungla di Sumatra?". Assurdo e azzardato come collegamento, se non fosse che sono sotto una tenda, in mezzo alla giungla, nel buio più profondo, con una ranocchia minuscola a far da guardia contro le zanzare.<br />E' stato un attimo arrivare a Jakarta già con il programma di viaggio sconvolto dalla decisione di non restare lì, ma di andare a Sumatra. E poi, arrivati lì, andar via di nuovo fino a Bukit Lawang, a nord. Il pullman con la ruota di scorta al posto dei passeggeri e i ragazzi che salgono sopra a vendere cibo mi danno il benvenuto in Asia. Adesso lo so: sono arrivata. Due ragazzi con una pseudo acconciatura rockettara salgono a suonare la chitarra. Follie che solo qui si trovano. Un uomo ci si siede accanto e comincia a parlare. Poi ci racconta di essere una guida del parco naturale di Bukit Lawang. Piano piano si fa avanti con i suoi veri scopi, ma del resto ha tempo di farlo con calma: il viaggio dura 4 ore. Alla fine so per certo che non c'è modo di scampare alla gita nella giungla e così mi rassegno. Non mi sento particolarmente in forma per affrontarla così di colpo: dalla scrivania ai sentieri... Eppure la mattina dopo mi ritrovo di partenza con uno zaino che contiene poca biancheria di ricambio, un Kway, la macchina fotografica e una bottiglia d'acqua. Per sette/otto ore ci ritroviamo a seguire la nostra guida, Sunny, che con allegria ci porta in mezzo alle liane, alle ragnatele giganti e su e giù per i sentieri, ma anche molto fuori dai sentieri, per cercare gli oranghi. E gli oranghi li troviamo, anche molto vicini, grandi, belli, con i loro sguardo intenso. <br />Alla fine le gambe mi tremano per la fatica. Le ginocchia non mi reggono più. Se non arriviamo all'accampamento sento che comincerò a scivolare sui sentieri fangosi. Mi reggo alle liane e alle radici degli alberi fino a che, finalmente arriviamo al fiume. Qui è già pronto l'accampamento. Insomma, è pronto un tendone posato su dei pali. Sotto i tappetini, simili a quelli per la ginnastica, saranno i nostri letti. Un uomo ci ha preparato il tè e sta cuocendo la cena su un fuoco. Appena scende il buio, al lume di piccole candele, lì, in mezzo al nulla, mangiamo riso, verdure e pollo. Poi ci raccontiamo storie di giungla e di animali. Sunny li imita tutti. Quando si spengono le risate e le candele, comincia l'impresa più dura: dormire per terra!<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img26.imageshack.us/img26/8233/orango.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 469px; height: 700px;" src="http://img26.imageshack.us/img26/8233/orango.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Indonesia, Sumatra, Orango allo stato libero, agosto 2009</i>Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-51579609715198030332009-12-07T20:52:00.005+01:002009-12-07T21:04:21.801+01:00Ancora qui.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img198.imageshack.us/img198/2367/balip.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 460px;" src="http://img198.imageshack.us/img198/2367/balip.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Bali, Goa Lawah, agosto 2009</i><br /><br />Ci voleva il ponte e le giornate di pioggia per farmi tornare qui. Il tempo mi è scappato senza che me ne accorgessi e le mie pagine continuavano a restare vuote.<br />I saluti ad agosto e poi... siamo già a dicembre.<br />Che dire adesso? Le impressioni si sono maturate, le immagini fanno già parte dei ricordi. Però sono tutte lì, chiarissime, forti. Parlano di visi, di storie strane, struggenti, di popoli lontani, di abitudini diverse, di linguaggi nuovi e antichi. Hanno il sapore della scoperta. Ed io spero di riuscire a raccontarvela, almeno un pò.Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-74531357297507335102009-08-07T13:07:00.002+02:002009-08-07T13:08:09.367+02:00Bye, bye!!<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img136.imageshack.us/img136/8518/gabbiani.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 471px;" src="http://img136.imageshack.us/img136/8518/gabbiani.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br />Ci rivediamo a settembre!! Buone vacanze a tutti.Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-36953316594554510052009-07-06T12:41:00.004+02:002009-07-06T13:20:01.462+02:00Teej, la festa del monsone<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img195.imageshack.us/img195/3292/teej2.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img195.imageshack.us/img195/3292/teej2.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>India, Bundi, Teej, agosto 2009</i><br /><br />Ho letto su alcuni resoconti di viaggio, girando in rete, che Bundi sarebbe una località orribile, piena si smog, di camion e di inquinamento. In effetti l'arrivo a Bundi non è dei più rassicuranti. Venendo da Chittor, la strada sembra breve: solo 150 km. In realtà non si arriva mai. Fra strade deserte e sabbiose, lavori in corso, tornanti e buche... ci mettemmo ben 6 ore per percorrerli, tanto che dalle due del pomeriggio arrivammo solo alle 8, con il buio. In effetti molte volte pensai che il nostro autista, mai stato troppo sveglio, avesse perso la strada e ci avese portato chissà dove.<br />Quando poi cominciammo a vedere una lunga fila di camion con le loro lucine, bè, allora fui quasi certa che fossimo finiti nel posto sbagliato. I camion non finivano mai, erano puzzolenti, polverosi: pareva che tutti i trasportatori del Rajasthan si fossero dati appuntamento là. Su questo, dunque, avrei potuto dare ragione al viaggiatore americano che aveva scritto di Bundi. <br />Poi però la strada si divise, superò un ponte e la fortezza apparve in cima ad un'altura. Era bellissima, affascinante, anche nella scarsa illuminazione notturna. <br />Decidiamo di pernottare in una Haveli nel centro, ovviamente raccomandata dalla Lonlely Planet (Haveli Braj Bhushanjee), ma una folla incredibile gira per le strade e tutti ci fanno cenno che non possiamo passare. Il notro autista sembra aver capito, ma, dal momento che non riesce a dire una sola parola in inglese, siamo noi che non riusciamo a renderci conto di cosa accada. Scendiamo e decidiamo di tentare a piedi. Facciamo appena in tempo ad arrivare all'Haveli, prendere la stanza e tornare indietro a recuperare un minimo di bagaglio, giusto l'indispensabile, prima che il passaggio sia bloccato del tutto. Per quella sera non possiamo passare perchè è la festa di Teej.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img30.imageshack.us/img30/8851/teej1.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img30.imageshack.us/img30/8851/teej1.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>India, Bundi, Teej, agosto 2009</i><br /><br /><br />Ho letto che la festa si tiene anche in Nepal e che prende il nome da un piccolo insetto rosso, che esce dal terreno durante il monsone. Tipica di Jaipur, ma evidentemetne festeggiata anche in altri luoghi del Rajasthan, Teej dura due giorni. E' una festa dedicata alle donne, perchè celebra Parvati, moglie di Shiva, e il monsone che benedice il suolo con l'acqua. Le donne sposate pregano per i loro mariti, le giovani per avere uno sposo. <br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img195.imageshack.us/img195/9272/teej3.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img195.imageshack.us/img195/9272/teej3.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>India, Bundi, Teej, agosto 2009</i><br /><br /><br />Per due sere una processione di carri sfila lungo le strade, mentre la gente guarda dalle finestre, da sopra i muri, i tetti, le terrazze. Gli idoli, in special modo Shiva e Parvati, sono portati in processione, mentre su altri carri ci sono ballerine, ragazzini vestiti da divinità, oppure rappresentazioni di demoni che spaventano i bambini.<br />L'atmosfera è di festa e allegria, un pò carnevalesca. Tutto dunque, tranne che quella inospitale cittadina di cui avevo letto.<br />A parte tutto, Bundi è bellissima anche senza Teej.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img195.imageshack.us/img195/9596/teej4.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img195.imageshack.us/img195/9596/teej4.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>India, Bundi, Teej, agosto 2009</i>Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-56981054950185687012009-06-25T17:36:00.002+02:002009-06-25T17:42:05.455+02:00Temporale sul mare<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img524.imageshack.us/img524/3734/stormovercamogli.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img524.imageshack.us/img524/3734/stormovercamogli.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Camogli, Dalla mia solita finestra, giugno 2009</i><br /><br />Guarda caso avevo la macchina fotografica a portata di mano. Guarda caso anche il cavallettino quello scarso, quello che non pesa nulla e la macchina cade in avanti. Guarda caso, c'era anche la fortuna che era notte e il temporale veniva dal mare. <br />Ok, mi sono bagnata stando alla finestra. D'accordo, sembravo scema a reggere il cavalletto sul davanzale, terrorizzata dal fatto che il vento lo portasse giù e la macchina si bagnasse in maniera grave, però.... vuoi mettere la soddisfazione di essere riuscita a "prendere" i fulmini?Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-1959143321484838112009-06-12T15:47:00.003+02:002009-06-12T16:00:38.128+02:00Erensler Narghilè<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img520.imageshack.us/img520/9730/istanbulnarghil.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 706px; height: 475px;" src="http://img520.imageshack.us/img520/9730/istanbulnarghil.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Istanbul, Erensler cafè, giugno 2009</i><br /><br />Amo molto la fotografia. Ed in effetti di solito ho solo voglia di pubblicare qualche nuova foto, ma ne ho pochissima di scriverci sotto qualcosa. E' così che molte volte penso che questo blog non sia nè carne nè pesce. Troppe parole per un blog fotografico, troppo fotografico per essere un blog di lettura. Di fatto, io mi limito ad accompagnare le immagini con due righe di spiegazione. Ci sono fotografi bravissimi che non hanno bisogno di spiegazioni sotto le loro foto, perchè le immagini bastano da sole a spiegare tutto. Ed a questo proposito, sto aggiungendo molti link ai siti di meravigliosi fotografi che vi invito a visitare, per scoprire la magia di tante immagini.<br />Io non credo di arrivare a tanto. Quindi ecco che due righe ci vogliono. Il racconto si dipana, poi, immagine per immagine. L'una racconta l'altra. <br />Fra le mie piccole foto, fra quelle che forse non dicono nulla, prese da sole, c'è questa. In bianco e nero, perchè i colori erano superflui e comunque non protagonisti. In bianco e nero anche perchè non è collocabile in un dato momento: questo è un attimo che è così oggi come poteva esserlo tanti anni fa. I toni scuri sugli angoli della foto accentuano l'attenzione di chi guarda sul volto dell'uomo che fuma. Ma l'uomo che fuma è assente. Non vede chi lo sta guardando (me che fotografavo) troppo preso dal gusto del tabacco e di chi sa quale altra miscela, troppo rapito nei suoi pensieri, unica macchia bianca in questa scena scura.Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-84523254576000429192009-06-09T17:19:00.003+02:002009-06-09T17:30:43.470+02:00Istanbul, il più vicino luogo lontano<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img520.imageshack.us/img520/3927/yenicamii.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img520.imageshack.us/img520/3927/yenicamii.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Istanbul, Yeni Camii, giugno 2009</i><br /><br />Istanbul è vicina: neanche tre ore di volo. Ma è già un altro mondo. Quelle tre ore bastano per sentirsi altrove e trovare le atmosfere di un altro mondo, sentire i muezzin scandire le giornate con i loro richiami alla preghiera e vedere le persone che si radunano per il Namaz; le donne con il velo in testa, le donne con il volto coperto, le donne che invece rifiutano il velo; gli studenti universitarei che discutono ai tavolini dei cafè all'aperto, sotto l'ombra di alberi giganteschi, davanti ad un té fumante; i disegni intricati di fiori e di geometrie che adornano i muri delle antiche moschee, vestigia di tempi antichissimi ma anra simbolo di unione e di vita. Istanbul è un gran miscuglio di oriente e occidente, che però mantiene una sua fortissima personalità e una grande carica. Una città piena di fascino, che fa innamorare di sè al primo assaggio.Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-32962567166989745722009-05-14T09:31:00.005+02:002009-05-14T09:56:09.565+02:00Aung San Suu Kyi<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img213.imageshack.us/img213/1633/aungsansuukyi.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img213.imageshack.us/img213/1633/aungsansuukyi.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Birmania, Mandalay, Nella piccola casa dei Mustaches Brothers, agosto 2007</i><br /><br />Stamani Aung San Suu Kyi è stata nuovamente arrestata. Figlia del Generale Aung San, considerato il liberatore della Birmania dal dominio britannico, premio Nobel per la pace nel 1991, fondatrice e leader della Lega Nazionale per la Democrazia, partito che si ispira ai principi della non violenza e del rispetto dei diritti umani, Aung San Suu Kyi ha vissuto e studiato in India e in Inghilterra. Nel 1988, decise di tornare in Myanmar per accudire la madre in gravi condizioni di salute, ma fu subito messa agli arresti domiciliari con la concessione della libertà, se avesse accettato di lasciare il suo Paese. Aung San Suu Kyi rifiutò, ben sapendo che, se avesse accettato, non avrebbe mai più potuto far ritorno.<br />In seguito ai movimenti popolari del 1988, la giunta militare decise di indire delle elezioni politiche, che si svolsero nel 1990. Aung San Suu Kyi le vinse in maniera schiacciante, tanto che avrebbe dovuto diventare il Primo Ministro birmano. Ma ovviamente la Giunta non lo avrebbe mai potuto permettere, ed infatti, con un colpo di mano, riprese il potere sul Myanmar, nullificando il risultato elettorale e ponendo di nuovo Aung San Suu Kyi agli arresti domiciliari.<br />Nel 1995, gli arresti furono revocati, ma lei rimase in uno stato di semi libertà, senza poter lasciare il paese e senza poter vedere i suoi familiari. Non le fu concesso neppure di poter tornare dal marito, quando a questi fu diagnosticato un tumore, perchè se avesse lasciato il Paese non le sarebbe stato concesso il visto per il rientro. Il marito morì due anni dopo.<br />Nel 2003, a bordo di un convoglio con molti attivisti della Lega, subì un attentato. Molte persone morirono, ma lei riuscì a salvarsi. Fu però nuovamente arrestata e messa ancora una volta agli arresti domiciliari. Da allora gli arresti si sono protratti fino ad oggi, nonostante le pressioni internazionali e le speranze della sua liberazione che erano circolate all'indomani ella rivolta dell'ottobre 2007. <br />Sembrava che Aung San Suu Kyi sarebbe stata liberata entro breve, ma è di oggi la notizia del suo nuovo arresto a causa, pare, della violazione degli arresti domiciliari per aver ospitato un americano che avrebbe raggiunto la sua abitazione, attraversando a nuoto il piccolo lago sul quale si affaccia la casa, a Rangoon.Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-3252999898120268512009-05-11T18:10:00.005+02:002009-05-11T20:30:09.010+02:00Le donne Padaung<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img129.imageshack.us/img129/5913/padaung3.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 469px; height: 700px;" src="http://img129.imageshack.us/img129/5913/padaung3.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Birmania, Lago Inlè, Donna Padaung,agosto 2007</i><br /><br />Durante il nostro viaggio in Birmania, abbiamo passato alcuni giorni sul lago Inlè, nello stato Shan. Lo stato Shan è abitato da genti di diverse tribù ed etnie, quali gli Intha, gli Shan, i Pa-Ho, i Padaung. Durante la visita del lago con la canoa, una delle visite imperdibili (nel senso che le guide fanno di tutto per portarti lì e non c'è verso, ci devi andare) è quella alle "donne giraffa", bruttissimo nome per indicare le donne Padaung che hanno ancora l'uso di allungare il collo con anelli di metallo. Con la mia solita mentalità occidentale, ero piuttosto sconvolta all'idea che si facesse questo ancora oggi a delle giovani donne, per non dire a delle bambine. E davvero mi dava fastidio che alcune di queste donne fossero, per così dire, "mese in mostra" in una specie di negozio di souvenirs, dove tutti i turisti venivano portati a vederle mentre tessevano le loro tele.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img204.imageshack.us/img204/7219/padaung2.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img204.imageshack.us/img204/7219/padaung2.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Birmania, Lago Inlè, Donna Padaung, agosto 2007</i><br /><br />Da qualche giorno, però, ho iniziato a leggere un libro che sta cambiando (almeno parzialmente, perchè continuo a pensare che sia orrendo il fatto che vengano mostrate come animali in uno zoo) il mio modo di vedere le cose: "Il ragazzo che parlava col vento". L'autore, Pascal Khoo Thwe, è un uomo di etnia Padaung, un esule, che ha partecipato alla rivolta del 2007, riuscendo a salvarsi. Nelle prime pagine egli racconta la sua infanzia nel villaggio, nella grande casa dove le nonne erano le regine indiscusse, narratrici di storie, padrone della casa, personaggi meravigliosi con i colli lunghissimi. E lui spiega la loro incredibile tradizione:<br />"<span style="font-style:italic;">Gli anelli sono formati da una lunga spirale fatta da una lega di argento, ottone e oro. Solo le ragazze nate in giorni di buon auspicio della settimana e mentre la luna sta crescendo vengono scelte per indossarli. Queste ragazze iniziano a portarli fin dall'età di cinque ani, quando il collo vien inanellato solo per poco tempo al giorno. Man mano che crescono di età, si aggiungono altri anelli. Gli anelli vengono cambiati quando si sposano e vengono aggiunte spirali più lunghe - una sopra e una sotto quella principale. (...)<br />Le nostre antenate ci permettevano di toccare la loro "armatura" quando eravamo ammalati. Si potevano toccare gli anelli solo per attingere la loro forza magica - per curare una malattia, per benedire un viaggio. Erano come una teca sacra portatile di famiglia. Si tratava di una pratica pù antica del buddhismo, ma che fu assorbita dalla religione successiva. Le donne infilavano anche del danaro fra i loro anelli. Per noi bambini era come camminare fra gli alberi di Natale, colmi di tesori di famiglia e di poteri miracolosi. (...) Esse indossavano tuniche bianche e gonne nere con fodere rosse e avvolgevano le loro teste in fasce rosa. Tessevano lenzuola, vestiti, gonne, teli e cose simili su un telaio tradizionale. <br />Il collo di nonna Mu Kya era lungo più di trenta centimetri. Aveva impiegato un paio di giorni prima di essere in grado di sostenere la sua testa dopo aver deciso di togliere gli anelli per sempre. Le sono state fatte speciali camicie con colletti molto alti. Eravamo soliti prenderla in giro - e adularla - dicendo che Elvis Presley aveva chiaramente copiato il suo stile</span>". <br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img90.imageshack.us/img90/6152/padaung1.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img90.imageshack.us/img90/6152/padaung1.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Birmania, Lago Inlè, Bambina Padaung, agosto 2007</i>Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com11tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-19577473023090073972009-05-03T18:01:00.007+02:002009-05-03T23:12:00.774+02:00Legami e ricordi<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img125.imageshack.us/img125/1967/papavero.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 469px; height: 700px;" src="http://img125.imageshack.us/img125/1967/papavero.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><span style="font-style:italic;">Firenze, Papavero, maggio 2009</span><br /><br />La mia nonna aveva una passione per i fiori. Quando ancora abitava in città, in un palazzo anonimo, davanti alla sua bottega, il suo piccolo terrazzo era l'unica macchia di colore in tutta la strada. Riusciva a farci entrare di tutto in quei due miseri metri quadri di spazio e tutto fioriva abbondantemente.<br />Quando i miei nonni lasciarono la bottega, vennero a vivere con noi, in un piccolo appartamento accanto al nostro, ma con un grandissimo giardino intorno. Fu allora che mia nonna si espresse al meglio. Sotto le sue cure fiorivano e crescevano le più belle azalee e i più rigogliosi rododendri. I vasi erano sempre colmi di fiori variopinti e le rose fiorivano da maggio ad ottobre. Aveva un suo spazio per le piante malate, dove le curava, dove seminava in piccoli vasetti, dove metteva le talee a fare le radici. C'erano sempre bottigliette di vetro scuro con dentro rametti di oleandro, messi nell'acqua a radicare; e le camelie, che amavano l'ombra, lì erano accudite.<br />Non c'era ora del giorno che non la potessi trovare a staccare le foglie secche, estirpare le erbacce, eliminare i fiori appassiti. <br />E seguendo lei ho imparato i nomi delle piante, a contare i nodi dei rami per trovare il punto in cui vanno potati, a distinguere la terra giusta per questa o quel tipo di pianta.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img517.imageshack.us/img517/7358/papaveroboccio.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 469px; height: 700px;" src="http://img517.imageshack.us/img517/7358/papaveroboccio.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><span style="font-style:italic;">Firenze, mostra dei fiori, papavero in boccio, maggio 2009</span><br /><br />Quando ero piccola, lei mi portava tutti gli anni alla mostra dei fiori che si tiene a Firenze dal 25 aprile al 1 di maggio. Un tempo era tenuta in piazza della Signoria e ricordo ancora che mi faceva scegliere ogni anno una pianta tutta per me. Una volta scelsi un'azalea rosa e bianca, poi venne il turno della rosa nera, della margherita, del rododendro color crema. <br />Poi crebbi e lei imbiancò. Fu così che le parti si invertirono ed ero io a portarla alla mostra, che nel frattempo si era spostata in P.zza SS. Annunziata, e poi al Parterre. Per lei era una festa, più grande che il Natale.<br />In seguito, non ho mai smesso di andarci, neanche quando lei non è più potuta venire. E poi ci ha lasciato. <br />Solo il trasferimento a Camogli mi ha infine impedito quell'appuntamento, ma provavo una punta di nostalgia ogni anno, quando arrivava il 25 aprile. <br />Quest'anno, per una fortunata coincidenza, sono potuta tornare. Ormai la mostra si tiene ai giardini dell'Orticultura da diversi anni, in un un parco bellissimo. Girare di nuovo tra quei petali, quei colori, quei profumi, mi ha emozionato più di quanto potessi pensare. Mi sentivo felice, come da bambina, accanto a lei. <br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img517.imageshack.us/img517/9607/rosaz.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 469px; height: 700px;" src="http://img517.imageshack.us/img517/9607/rosaz.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><span style="font-style:italic;">Firenze, mostra dei Fiori, maggio 2009</span>Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-74500126039391756702009-04-28T20:13:00.004+02:002009-04-28T20:21:30.205+02:00La famiglia e l'ospitalità<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img141.imageshack.us/img141/9146/image0004l.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 513px;" src="http://img141.imageshack.us/img141/9146/image0004l.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />Quello che segue è un altro dei racconti di viaggio di Consuelo, che ancora una volta ci porta in Vietnam. Non voglio aggiungere altro, solo: buona lettura.<br /><br />"Dicembre 2003. Vietnam del Nord.<br />Lungo uno dei percorsi del nostro “mototour vietnamita” ci fermiamo in un villaggio a salutare la “seconda famiglia” (lui la chiama così’) della nostra guida. Abitano in una di quelle tipiche case vietnamite a palafitta, con il sotto ampio dove ci si tengono gli animali, dove si chiacchera mentre si lavora al telaio, dove ci si riposa quando fa molto caldo, dove i bimbi giocano. Sopra è un grande locale unico con il pavimento di bambù talmente sottile che cerco di camminare sopra le travi per la paura di sfasciare il pavimento e ritrovarmi nella mangiatoia dei maiali. In un angolo il focolare, nell’angolo opposto un cesto di vimini appeso al soffitto che funge da culla per un piccolo nato da poco. La giovane madre cucina o ogni tanto passa per dare una leggera spinta alla cesta che così continua a cullare il piccolo che dorme tranquillo. <br />Veniamo presentati a tutti i membri della grande famiglia e ovviamente in poco tempo in tutto il villaggio si sparge la voce dell’arrivo dei due “stranieri” e questo è un buon motivo per festeggiare. Tutta la famiglia è in fermento per prepararci una degna accoglienza. Cena tipica e ovviamente bevanda tipica. Ad uno ad uno tutti vengono a conoscerci e a salutarci e ad un certo punto ci portano via pure il passaporto…ci dicono che è prassi della polizia del posto. Sarà così? Arriva pure uno zio con un liquore di riso così forte da far bruciare ovunque passa. E si iniziano i festeggiamenti. <br />Veniamo fatti sedere per terra in mezzo alla grande sala, tutti in cerchio, noi e gli uomini della famiglia…le donne mangiano dopo e separatamente. Solo la nonna siede con noi e mi abbraccia continuamente. Vengono servite molte pietanze diverse e il solito dubbio si insinua…siamo all’inzio del viaggio e pure in moto…ci farà male? Non è educato rifiutare e quindi per forza maggiore cerchiamo di gustare le diversità del cibo locale…e quel che sarà sarà. Lo zio poi ogni tanto vuol fare un brindisi e noi che siamo quasi al limite “fingiamo” di bere con lui.<br />La nostra guida e la “sua seconda famiglia” hanno un sacco di cose da dirsi e quindi veniamo implorati di dormire lì per dare loro il tempo di raccontarsi tutto. Come dire di no? Il bello di questa grande e unica stanza, tipica delle case vietnamite, è che di giorno funge da grande sala ma di notte viene divisa in tanti vani per mezzo di teli appesi al soffitto. Creano così per noi una stanzetta, ci danno una zanzariera e la nostra coperta personale. Sotto di noi si sente il calore e il rumore degli animali che ancora mangiano. E il bagno? direte Voi………il bagno è fuori in mezzo al campo. L’unica cosa è sperare di non averne bisogno durante la notte. Ma che notte meravigliosa, solo il silenzioso rumore della natura intorno a noi.<br />La mattina veniamo svegliati col “profumo” della colazione: in pratica le stesse cose serviteci la sera prima. (In Vietnam la colazione tipica consiste nei tagliolini in brodo. In ogni angolo di Hanoi già dalle prime luci dell’alba si possono vedere le donne con il loro pentolone fumante che servono ciotoline di tagliolini ai passanti, che mangiano seduti in minuscoli sgabelli o per terra.) <br />Cosa molto gradita: viene a salutarci un poliziotto che ci restituisce i passaporti. Evviva!<br />I saluti sono sempre malinconici anche fra persone che si sono appena conosciute. Veniamo invitati a passare da loro il Capodanno cinese che si terrà in febbraio…magari penso io!<br />Ci dicono che in Vietnam è buona regola fare un regalo all’ospite che ha dormito nella Tua casa…la coperta! Ci guardiamo stupiti. E’ una immensa coperta imbottita ed essendo in moto, ovviamente, ci è impossibile, anche se con molto dispiacere, accettare questo ingombrante regalo.<br />Riprendiamo il nostro viaggio…<br />(“<span style="font-style:italic;">Come spesso capita con le più belle avventure della vita, anche questo viaggio cominciò per caso</span>”. Tiziano Terziani)Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-18389591.post-85511504656622765812009-04-24T20:13:00.003+02:002009-04-24T20:39:28.435+02:00Antichi gesti<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img208.imageshack.us/img208/1347/antichigesti.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img208.imageshack.us/img208/1347/antichigesti.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Camogli, reti della tonnara, marzo 2009</i><br /><br />Ogni anno, nel mese di aprile, le reti della tonnara di Camogli vengono calate in acqua, davanti a Punta Chiappa. Ogni anno, i pescatori annodano le nuove reti, stendendole sul molo, dal faro fino al castello.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://img142.imageshack.us/img142/2612/antichigesti2.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 700px; height: 469px;" src="http://img142.imageshack.us/img142/2612/antichigesti2.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><i>Camogli, reti dela tonnara, marzo 2009</i>Luisahttp://www.blogger.com/profile/11069583504688693528noreply@blogger.com4